NOTÍCIAS DO MUNDO DE LÁ

CHAMPS ÉLYSÉES: DAS TULHERIAS ATÉ O ARCO

2011-12-27T20:12:00.001-02:00

A Avenue des Champs Élisées liga o jardim das Tulherias e a Place de la Concorde, em frente ao Louvre, com o Arco do Triunfo.

São dois quilômetros de uma avenida larga que, um dia, abrigou o comércio mais sofisticado do mundo.

Hoje, embora ainda sendo uma linda paisagem e cheia de charme, está repleta de lojas de departamento e restaurantes caríssimos e ruins, para turistas deslumbrados.

Grand Palais - Clique na foto para ampliar

É bacana ir lá, pela beleza da avenida, dos seus prédios e do que ela representa, mas não vale a pena comprar nem um saquinho de pipoca.

Essa silhueta que se vê aí em cima, é a fachada do Grand Palais, no comecinho da Champs Élysées. Daí para a frente, ela tem um trajeto absolutamente retilíneo e ascendente até chegar na Place Charles de Gaulle, onde fica o Arco do Triunfo.

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Champs Élisées, com o Arco ao fundo - Clique na foto para ampliar

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O Arco do Triunfo, teve sua construção iniciada em 1806 e foi inaugurado em 1836.

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Os dois arquitetos que o projetaram, inspiraram-se no Arco de Tito, em Roma (séc. I), porém com um tratamento mais sóbrio, de colunas retas e menos decoradas e com dimensões muito maiores.

A escultura mais famosa do arco é esse alto-relevo da foto abaixo, feito por François Rude, entre 1833 e 1836.
Chama-se “A Partida dos Voluntários”, também chamada de “Marselhesa”, e retrata a saída de 200.000 homens que partiram para a guerra contra países europeus, logo após a Revolução Francesa, em 1792.
Na alegoria, uma figura feminina alada, o “Espírito da Liberdade” exorta o povo a lutar, para defender o país.

Nessa foto, um raio de sol poente atinge apenas a mão erguida da figura, tingindo de vermelho a sombra azulada do monumento, dando mais dramaticidade à alegoria.

Em uma das faces do arco fica o Panteão ao Soldado Desconhecido, cuja pira foi acesa pela primeira vez em 1923 pelo ministro da guerra, André Maginot, e nunca mais se apagou, sendo mantida e reacesa todas as manhãs por uma das 900 associações de veteranos de guerra da França.

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Todas as guerras de que a França participou, desde a Revolução Francesa, estão representadas no Arco: a Proclamação da República, em 1870, o retorno da Alsácia-Lorena à França, no fim da Primeira Guerra, em 1918, as homenagens aos soldados mortos na Segunda Guerra e aos que morreram na Indochina e na Argélia. Nomes de batalhas e de generais estão gravados em suas paredes.

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É um impressionante memorial de guerra e de celebração de vitórias bélicas e políticas da história do país.

Por isso mesmo, fico pensando naquele filmes de correspondentes de guerra, ainda em velocidade acelerada, em preto e branco, mostrando as faces angustiadas dos franceses perfilados na calçada da Avenida Champs Élysées, vendo as tropas alemãs que tomaram Paris desfilar e passar por baixo do Arco, durante a ocupação nazista, na Segunda Guerra.

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Que símbolo cruel de humilhação, não foi esta visão para o povo francês, tão orgulhoso do seu monumento.
Isto sempre me impressionou muito. E, estar lá, dentro da grandiosidade do Arco, reforçou mais ainda essa impressão.

Do topo do Arco, tem-se uma vista magnífica das doze avenidas que chegam até a Place Charles De Gaulle.
Por € 9,50, você adquire o direito de subir os 284 degraus de uma escadinha caracol bem estreita.

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Não dá prá desistir porque é tanto turista (no verão), que forma-se uma fila: depois que você sobe fica cercado acima e abaixo por gente.
Mas vale a pena, conforme atestam as imagens abaixo e o número de pessoas que pagam e se dispõem a ir lá em cima.

UM RIO... UM CAMINHO…

2011-12-11T19:46:00.001-02:00

O Sena é um rio que não divide. Ao contrário: une, agrega, compartilha.
Pelo menos, foi o que eu senti.
Na maioria dos lugares, rios são marcos de divisão. Dividem fronteiras, dividem pessoas, dividem pobres de ricos.

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Não sei se os parisienses usam o rio para se referenciar: os que moram à margem direita, os que moram à margem esquerda; os que moram rio acima, os que vivem rio abaixo.

O que percebi é que o rio é mais um dos referentes da cidade como lugar de convivência.
As pessoas ficam nas margens, lendo, namorando, ouvindo música, trabalhando, comendo, deixando o tempo passar lento no ritmo das águas.

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O rio as atrai. Parece acalmar, trazer paz.

Além de servir como meio de transporte, por uma grande parte da cidade, é um local amigável e inspirador.

Ele e suas pontes fazem parte da vida do morador de Paris.

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Músicos de rua escolhem ficar ali, não só pelo trânsito maior de turistas. Também é pelo cenário que o Sena e suas pontes constroem.

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Há duas pontes no Sena - A Pont Des Arts e a Pont de L'Archevêché - onde nasceu uma tradição poética e ingenuamente apaixonada de prender cadeados nas grades de proteção, com os nomes do casal e jogar a chave no rio. Acreditam, os bobos ridículos, que esse ato tornaria seu amor infinito, presos para sempre. Ridículos!

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Sobre isso - sobre o amor ridículo - Fernando Pessoa já falou, pela voz de Álvaro de Campos:

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“Todas as cartas de amor são

Ridículas
Não seriam cartas de amor se não fossem
Ridículas

[…]

As cartas de amor, se há amor,
Têm de ser
Ridículas

Mas, afinal,
Só as criaturas que nunca escreveram
Cartas de amor
É que são
Ridículas”

[…]

Às vezes, também sou ridículo. É uma das minhas virtudes.

O fantástico Cafe Panis, fica à margem do Sena, do lado oposto à Notre Dame

Sentar na ponte prá ler

Sentar na margem prá descansar da volta de bike e conferir as mensagens no celular

Lá na frente, a Notre Dame

Ê TREM BÃO!

2011-11-25T20:58:00.104-02:00

Dizem que guerras trazem progresso.
Não dá prá chamar guerra de progresso.
Mas a imensa rede ferroviária européia provavelmente não seria a mesma sem as duas grandes guerras.
Hoje, eles a utilizam com fins pacíficos e divertidos.

Viajar de trem na Europa é um prazer a mais, além da viagem em si.

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Os trens são confortabilíssimos, rápidos, silenciosos, seguros e, no meu modo de ver, baratos.

E tem um serviço de bordo excelente.

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Além de vagões-lanchonetes deliciosos.

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São composições modernas com velocidades da ordem de 250 a 300 km por hora.
Mas não se ouve nada e não há nenhuma vibração. Não se trata daquele trem bala japonês que anda sobre um colchão de ar. É sobre trilhos mesmo.

Há conexão WI FI de banda larga nos vagões da primeira classe, mas o gostoso é ver a paisagem rural européia passando pelos janelões.

O MELHOR LUGAR PARA LEMBRAR DELE

2011-11-19T16:40:00.001-02:00

No texto anterior, mencionei um momento de grande emoção que tive em uma das igrejas que visitei.Foi na linda Sainte-Chapelle. Quando fomos visitá-la, passava do meio dia, mas havia um cartaz anunciando um concerto para aquele mesmo dia, às sete da noite.Decidimos comprar o ingresso e voltar mais tarde para o concerto.Já na fila, um momento interessante: havia um cara com um violão ligado a uma caixa acústica, vestido pobremente, mas executando lindamente um dos estudos para violão de... quem??? Villa-Lobos.

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Reconheci o concerto porque tenho um CD que eu adoro da obra completa do Villa para violão, com o grande Turíbio Santos. O cara era virtuoso, mas tocava num violãozinho ruim e bem surradinho, tinha um sorriso cheio de falhas, a barba por fazer e vestia um par de Havaianas gasto, mostrando os pés sujos. Sem o violão, era um mendigo miserável. Com o instrumento, era um artista. O povo na fila, nem olhava, indiferente. Cheguei perto dele e perguntei: Villa-Lobos? Ele sorriu: Oui!Sorri de volta e larguei 20 euros na cestinha, onde havia algumas moedas. Acho que nunca ninguém deixou essa quantia de uma vez.Ele sorriu agradecido e começou a tocar um outro estudo do Villa, meio que para mim.
Sempre tenho muita pena desses artistas de rua. Mesmo quando fazem sucesso e ganham um bom dinheiro. Aquele então, me deixou muito comovido. Pela arte e pela pobreza.

A fila andou, agradeci, aplaudi e deixei o grande artista anônimo tocando na rua e recebendo seus trocados.

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Dali a algumas horas, iria assistir a uma fantástica interpretação das Quatro Estações de Vivaldi, pela Orquestra de Cordas Les Violons de France, em plena nave de uma capela do sec. XIII.
Esse contraste de pagar uns trocados pela apresentação de um artista de rua, pobre e miserável e, em seguida pagar para ver artistas sofisticados que se apresentam em locais nobres, me deixou ainda mais emotivo.

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Na hora do concerto, chegamos à Nave Superior da Sainte-Chapelle. Como já mostrei em fotos do post anterior, ela é um deslumbramento com sua profusão de vitrais majestosos.

Então, o clima era perfeito. A acústica das igrejas da idade média, com suas cúpulas góticas é perfeita para o canto e a música de câmara. Provavelmente é o som mais puro que já ouvi. Você percebe cada instrumento e cada intenção; mesmo os harmônicos mais baixinhos do violino chegam intactos ao ouvido. Somos completamente envolvidos pelo som, pela música, na harmonia rebuscada do barroco, onde os instrumentos conversam entre si formando uma unidade sonora que te pega no colo e te leva para as alturas.

Como cenografia, a luz ainda presente do verão europeu, onde o sol só se põe completamente depois das onze e meia da noite. Esta luz, plena de calor, com os tons quentes do entardecer, refratava-se nos imensos vitrais multicoloridos e gerava raios que produziam uma iluminação etérea e mágica.

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Estávamos na primeira fileira de cadeiras, a dois metros da orquestra. O solista e maestro do grupo, Frédéric Moreau, era um spalla vigoroso e carismático. Em muitos momentos, executava passagens de um virtuosismo extremo, com o olhar fixo no horizonte, numa integração fantástica entre executante, instrumento e partitura.

Arte pura! Foi inevitável chorar.

Especialmente quando, no adágio do Outono, naquela atmosfera diáfana que vinha do diálogo entre as cordas e os acordes arpejados do cravo e do diálogo entre a luz do sol e os vitrais, lembrei-me que, num incrível acaso, naquele mesmo dia há um ano, meu pai falecia.

Essas lágrimas não me vieram como lágrimas de luto. Pensei que, se ele estiver em algum lugar, e pudesse saber naquele momento que nós, sua família, estávamos num estado de espírito de tanta paz, unidos e - de certa forma - rezando e nos aproximando dele e de Deus, certamente estaria muito feliz. Muito mais do que se tivéssemos mandado rezar uma missa de ano ou qualquer outra coisa que prestasse homenagem à sua memória.
Saí dali feliz e reconfortado da sua ausência e da saudade.

Terminado o concerto, na saída comprei o CD do excelente grupo de câmara, autografado pelo solista e maestro.

IGREJAS de PARIS (algumas, muito poucas)

2011-10-12T19:56:00.000-03:00

Difícil ir a Paris e deixar de ir ver algumas de suas inúmeras igrejas.

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Na verdade, são monumentos históricos. Lindos monumentos. As mais antigas são do século XI, como a Sainte Chapelle, pequena e gótica e, daí até o século XX, dezenas ou, sei lá, centenas de igrejas foram sendo construídas, de forma que não há um lugar em Paris que não tenha várias delas.
Fui a pouquíssimas; só quatro.Mas, em uma delas, tive uma das mais comoventes e inesquecíveis experiências da viagem e da minha vida.
Conto em seguida.

NOTRE DAME

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SAINT SEVÉRIN

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SACRE-COEUR DE MONMARTRE

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Assim como você vê ao longe a cúpula da Sacre-Coeur, na colina de Monmartre (acima), de lá também você tem uma vista maravilhosa da cidade (abaixo). A colina deve ser o ponto mais elevado de Paris.

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SAINTE-CHAPELLE

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“A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA…

2011-09-07T17:56:00.000-03:00

… a gente quer comida, diversão e arte…“

Bem… comida, diversão e arte, dependendo do lugar e de algumas circunstâncias, podem ser a mesma coisa, podem se confundir. Isto é, num bom restaurante, você consegue tudo isso junto.

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Não fui a nenhum lugar especial, nenhum restaurante estrelado do Michelin, daqueles que exigem reserva com um ano de antecedência.
E descobri - desculpem os gourmets e críticos gastronômicos - que na Europa, especialmente em Paris, come-se muito bem em qualquer lugar.
Um exemplo disso: no primeiro dia, assim que chegamos ao hotel, perto das seis da tarde, não tínhamos almoçado. Estávamos cansados e famintos.
Assim, bagagem largada no hotel, banho tomado, saímos para dar uma volta no bairro.
Não era um bairro especialmente turístico. Portanto, os estabelecimentos eram lugares comuns, pequenos restaurantes e bistrôs, que vemos às dezenas, em qualquer lugar de Paris.

Risoto de “gamba” do bistrô Amadeus

Nada sofisticado, nem caro. Servem menus do dia por preços que variam de € 16,00 a € 32,00. Alguma coisa entre quarenta e oitenta reais, no câmbio da época. Por este preço, uma pessoa consome uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Geralmente cada menu traz duas ou três opções de cada um para escolha.

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Bem, nesse dia, entramos em um pequeno restaurante do bairro, chamado Cafe Amadeus, localizado na Avenue Mozart (claro).
Por € 24, pedi uma salada, um risoto de camarão (foto acima) e um delicioso Crême Brullé. Mais do que bem servido e - principalmente - com uma qualidade incrível, digna dos melhores restaurantes do Rio ou de São Paulo.

A tradição da gastronomia na França faz com que a referência deles seja altíssima. Ou seja, qualquer chefe ou cozinheiro de qualquer restaurante pequeno tem um nível de excelência muito alto.
Os pratos são artesanais. Não adianta você querer que te sirvam correndo por que está com pressa de sair para sua programação. A comida, mesmo sendo um prato do dia, com cardápio restrito, é feita na hora. A coisa do ”slow food“ e do ”slow life“ não é uma lenda. Eles praticam isso lá. E essa é uma das maravilhas de Paris.
Como disse, são restaurantes nada sofisticados. Os menus diários são escritos com giz em lousas que ficam expostas na entrada do restaurante e, se você, já sentado, pedir prá ver o cardápio, eles vão até a entrada e trazem aquela lousa prá você ver.

Salada Basilicata do Centro Georges Pompidou

Claro que existem restaurantes mais caros. Comemos no restaurante do Centro George Pompidou uma comida simples, muito simples, como aparecem nas fotos aí ao lado e abaixo. Custou três vezes mais caro do que o menu do Bistrô Amadeus. Mas isso é uma questão de escolha. Você pode entrar em um restaurante de Museu ou em algum da Avenue des Champs Elisées. Vai pagar bem mais caro por um prato que poderia comer, talvez melhor, em um bistrozinho de bairro.

De modo geral, os locais para comer nos arredores de pontos turísticos são muito caros.
É claro que o local e o serviço contam. Exatamente como aqui no Brasil. Nem mais, nem menos.

Lembro que na época do ridículo Plano Cruzado, um ”fiscal do Sarney“ chamou a polícia para prender o gerente de um dos restaurantes do Hotel Maksoud Plaza - o mais sofisticado da época - por ele estar vendendo uma garrafa de Guaraná mais caro do que a tabela praticada pelos botecos da Vila Sônia. E o gerente foi preso. Quanta demagogia!

E, se a gente não quer só comida, também quer diversão e arte, isso às vezes pode valer a pena, né.

Ou você não concorda que um prato servido com essa estética visual…

…e num lugar desse, não alimenta também o espírito…

Restaurante do Centro George Pompidou

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O Boulevar St. Michel - uma espécie de Bixiga de Paris - concentra, provavelmente, o maior número de restaurantes bons e baratos. É um lugar muito alegre e cheio de gente, especialmente à noite.

Os restaurantes do Boulevard St. Michel trazem culinárias de várias nacionalidades.

A comida é muito boa, como sempre…

… mas você pode preferir comer aqui (foto abaixo) - rodeado de obras de arte - no restaurante do Musée D'Orsay, que é lindo…

Restaurante do Musée D'Orsay

…e também tem coisas muito gostosas, como por exemplo…

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Contudo, o melhor bistrô que frequentamos foi o Bistrô Bonjour.

Não foi em Paris. Nem foi na França. Foi em Amsterdã.

Fica à margem de um dos lindos canais que cortam a cidade.

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Além de mesinhas ao ar livre ao lado de uma ponte, tem um ambiente interno acolhedor e um serviço irrepreensível.

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Depois de ter experimentado, no primeiro dia, este inenarrável Crevettes à Provençal, jantei mais dois dias lá. No segundo dia, comi um incrível, fantástico, sensacional Maigret de Canard, com o qual sonho até hoje.

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É importante dizer que não estou falando aqui de alta culinária. Volto a dizer que frequentamos restaurantes comuns, sem grife, sem assinaturas.

Cozinha feita por gente comum, às vezes até pelos próprios donos e suas famílias, como, aliás, é comum por lá.

A impressão que me ficou é que a excelência da culinária francesa existe porque eles têm essa cultura. Faz parte da rotina e é completamente natural para eles.

Há um item que não foi mencionado aqui por que merece um artigo especial: a patisserie e a boulangerie.

O pão na frança é uma instituição. Tão sagrada que as receitas são regulamentadas por lei federal.

Volto a falar sobre isso, mas enquanto não acontece, fica com a imagem do croissant e, claro, um cafezinho…

LOUVRE E TUILERIES

2011-09-02T17:24:00.000-03:00

LUZES DA CIDADE-LUZ

2011-08-14T21:15:00.003-03:00

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Quando as luzes se acendem, a gente começa a entender o apelido da cidade…

Musée D'Orsay

AS PORTAS DE PARIS

2011-08-05T08:54:00.005-03:00

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Se você olha prá cima, fica encantado com o estilo sóbrio e clássico dos edifícios.
Mas, uma atração à parte, são as portas de entrada destes prédios.

VIZINHANÇA

2011-07-31T12:17:00.009-03:00

O bairro é o universo. Vivemos ali como se fôssemos parisienses: íamos ao supermercado, à farmácia, à boulangerie, aos cafés, aos restaurantes pequenos de bairro, às pequenas lojas, às frutarias, até à locadora.

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Andar pelas ruas de um bairro como este, é a melhor maneira de conhecer uma cidade. É a forma de compreendê-la: como ela funciona , quem vive nela e porque as pessoas são o que são. Definitivamente, a geografia ajuda a definir o homem.

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Dá uma olhada nesse Smart ao lado das motos. A cidade está cheia deles. Aqui, não custam caro e têm tudo a ver com o perfil das ruas estreitas de Paris.

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Vielas estreitas e escuras, mesmo um pouquinho pichadas, são locais utilizados pelas pessoas, inclusive mães com seus bebês nos carrinhos…

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A boulangerie aqui é um artesanato, como o nome da loja diz. Eles tem um orgulho imenso dessa atividade; nunca comi e nunca vou comer pães como estes.

Como eu disse, La Eiffel aparece em todo lugar. Ela é a referência, numa cidade cheia de referências.

Em cada rua de cada bairro, há um café desses, com mesinhas nas ruas. Todos ótimos!

Depois de andar pelas ruazinhas graciosas e estreitas do bairro, a gente cai numa avenida. É a Avenue Président Kennedy (que eles falam Prêsidan Kênêdí). É a avenida que margeia o Rio Sena. Como se fosse a Marginal do Tietê, aqui prá nós, tirando o cheiro, o cocô – que o único cocô que eles têm lá é a Coco Chanel – o trânsito e o barulho.
Bem, esse conjunto de predinhos, também despretenciosos, do qual a foto aí de baixo só mostra um pedaço, fica nessa avenida…

… e, se você subir em um dos apartamentos e abrir a janela, seus olhos vão ver isto.

Mas seus ouvidos não vão ouvir nenhum barulho e seu nariz não vai sentir nenhum cheiro ruim.

Pensei em perguntar se havia algum apartamentinho prá vender, mas como eu estava atrasado, resolvi voltar depois; alguns milhõezinhos depois.

MADEMOISELLE EIFFEL

2011-07-31T11:09:00.004-03:00

Você vai ver esta estrutura em quase todas as fotos. Não é só porque ela é linda e inspiradora para um fotógrafo.
É que ela é a dona da cidade. Você a vê de todo e qualquer lugar e parece que ela vê a cidade toda, com estes dois olhos azuis.

2011-07-31T10:44:00.001-03:00

2011-07-31T10:26:00.001-03:00

2011-07-30T21:18:00.008-03:00

Prá fazer esta foto, eu subi no topo do Arco do Triunfo, um dos maiores emblemas de poder do mundo.

E o Leo Di Caprio achando que era o ”King of the World“ só porque estava na proa daquele barquinho.

Aqui sim você vira o rei do mundo.

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Você está aqui…

2011-07-30T20:58:00.004-03:00

A gente tava pertinho da torre… Descia até o Sena, uns três quarteirões, e andava uns oitocentos metros, pela margem direita, vendo ela ir se mostrando aos poucos…